Tierärztliche Praxis Dorfheide

Haltung

Verhaltensgerecht ist eine mindestens paarweise Haltung von Ziervögeln in Gärten- und Zimmervolieren oder Vogelstuben. Am häufigsten werden Heimvögel in Käfigen gehalten, wobei folgende Hinweise berücksichtigt werden sollten:

Käfiggröße: Keine Rund- oder Turmkäfige, verchromte Drähte.

Wünschenswerte Mindestmaße

Wellensittich, Kanarien u.a.: 60cm lang, 30cm breit, 40cm hoch
Graupapagei, Amazone u.a.: 100cm lang, 100cm breit, 150cm hoch
Ara u.a.: 200cm lang, 200cm breit , 300cm hoch

Freiflug: Möglichst täglich mehrere Stunden, aber unter Aufsicht zur Unfallverhütung.

Innenausstattung des Käfiges: Sitzstangen und Kletterbäume aus unbehandelten Naturzweigen unterschiedlichen Durchmessers und mit Verzweigungen (Weide, Buche, Haselnuss, Obstbäume, keine Pappel). Die Äste mit heißem Wasser gut abspülen, häufig erneuern.

Käfigboden: mit Zeitungspapier oder Haushaltspapier auslegen.

Futter und Wassergefäße: aus Porzellan, Kunststoff oder Edelstahl (zerstörungssicher, leicht zu reinigen, nicht auf den Käfigboden oder unter den Sitzstangen anbringen).

Bademöglichkeiten: Badehäuschen, abspritzen mit einer Blumenspritze (nur frisches Wasser!)

Schlafnester und Nistkästen: kurzfaseriges Nistmaterial, keine Watte!

Standort

• in oder oberhalb Augenhöhe des Betrachters
• keine Zugluft (Balkon) kein Rauch!, kein Staub, (nicht neben der Heizung)
• nicht in der Küche (Küchendämpfe; Dämpfe von Pfannen mit Teflonbeschichtung können zu Vergiftungserscheinungen führen)

• keine direkte Sonnenbestrahlung
• eine Käfigseite geschützt an der Wand
• Tag- und Nachtrhythmus (hell und dunkel, wärmer und kühler)
• Luftfeuchte ca. 60-70%

Hygiene: Tägliche Reinigung der Futter- und Wassergefäße sowie des Käfigbodens. Sitzstangen einmal wöchentlich wechseln.

Vorbeugende Maßnahmen

Regelmäßige Kontrolle:

• Krallenlänge (Hängenbleiben, Verletzungen)
• Verschieblichkeit des Kennzeichnungsringes
• Schnabellänge und - form (behinderte Futteraufnahme)

• Veränderung der Kotbeschaffenheit (Konsistenz, Farbe, Menge)
• Futteraufnahme
• Ernährungszustand

Vergiftungen - Schädigende Stoffe

• a) Giftpflanzen: Narzissen, Hyazinthen, Maiglöckchen, Rittersporn, Hahnenfußgewächse, Wolfsmilchgewächse (Christdorn, Weihnachtstern), Misteln, Zimmerfarne, Dieffenbachia, Azaleen, Flomingoblume, Caladium, Amaryllis, Oleander, Rhododendron, Efeu, Ginster, Goldregen, Eiben, Liguster und viele mehr.

• b) Blei: Garbinenschnur, Rostschutzfarbe, Lötmasse.
• c) Chemikalien: Holzschutzmittel, Pflanzenschutzmittel, Insektensprays, Klebstoffe, Farben, Putzmittel, Arzneimittel, Nikotin, Teflondämpfe neuer Pfannen, Fensterkit...

Verletzungen: gegen Fensterscheiben fliegen, in Gardinen verhaken, Bißverletzungen durch andere Haustiere, heiße Herdplatten, offene Suppentöpfe u.a.

Fütterung:

Grundsatz: Abwechslungsreich, frisch, gute Qualität, kleine Vorratsmengen, hygienische Zubereitung und Aufbewahrung.

Übliches Körnerfutter: auf Erdnüsse und Paranüsse sollte wegen der Schimmelpilzbesiedlung, Pilzgiftbildung grundsätzlich verzichtet werden. Fetthaltige Sonnenblumenkerne sollten zu Gunsten anderer Körner, wie z.B. Hirse, Cardiasaat, Buchweizen, Hafer, Mais und getrocknete Beeren (Hagebutte, Eberesche...) stark reduziert werden. Körnerfutter trocken und kühl lagern. Vor dem Verfüttern mit reichlich Wasser im Sieb durchspülen.

Tierisches Eiweiß: hartgekochte Eier, Quark, Frischkäse, Joghurt, Trocken- und Lebende Insekten, Babybrei (z.B. Milupa ab 6. Monat), Bircher Müsli (mit Wasser zubereiten), Kotelettknochen (ungewürzt) . Keine gewürzten Tischabfälle ! In der Natur wird dieser Bedarf durch den Verzehr von Insekten und Würmern gedeckt.

Pflanzliches Eiweiß: Keimfutter

Zubereitung: Übliches Körnerfutter an einem hellen, nicht zu warmen Standort für 24 Std. mit Wasser bedeckt stehen lassen. (Wasser 2- 3 mal wechseln). Mit reichlich Wasser im Sieb gut durchspülen und anschließend 12-24 Std. trocknen lassen. Vor dem Verfüttern nochmals mit Wasser durchspülen.

Achtung: immer nur die tägliche Futtermenge ansetzen, da schnelle Verpilzung möglich!

Vitamine

• Obst (Banane, Apfel, Apfelsine, Pflaume, Birne, Trauben, Beeren usw.)

• Gemüse (Paprika, Erbsen, Möhren, Kartoffeln, Gurke, Maiskolben)

Grit: kleine nicht scharfkantige Steinchen von 2-4mm Durchmesser, die im Vogelmagen die mechanische Futterzerkleinerung vornehmen. Gritmangel führt zu Verdauungsstörungen.

Tränke:

• natriumarmes Mineralwasser ohne Kohlensäure/Leitungswasser

• Wasser täglich frisch anbieten
• Obstsäfte ohne Zuckerzusatz

Terrarienhaltung

Die Terrarienlänge sollte mindestens das Achtfache der Panzerlänge, die Terrarienbreite mind. 1/2 der Länge. Es sollten Versteckmöglichkeiten & kleine Hindernisse vorhanden sein. Das Bodensubstrat sollte aus sandiger Erde oder Rindenmulch bestehen & tief genug zum Eingraben sein.

Die Grundtemperatur sollte für Europäische Landschildkröten bei ca. 22-28° liegen, für subtropische-tropische Arten 24-30°. Wärmespots sollen eine lokale Erwärmung bis 45° ermöglichen.

Freianlagen stellen die beste Art der Haltung dar. Selbst tage-stundenweise Aufenthalte im Freien wirken sich im Sommer, bei günstigem Wetter positiv aufs Wohlbefinden aus. Es sollten klimatisierte Schutzhütten, Schutz vor Hunden & anderen Räubern geboten werden.

Ernährung

Pflanzenfressende Landschildkröten erhalten rohfaser- und möglichst kalziumreiche Wiesenkräuter, wie Löwenzahn mit Blüten, Klee, Wegerich, Luzerne, Hirtentäschel u.a., darüber hinaus Vogelwicke, Endivien, Feldsalat, Kohlrabi- & Blumenkohlblätter, Tomaten, Gurke, Äpfel, Pflaumen u.a. reifes Obst oder Gemüse. Der Rohproteingehalt sollte unter 6 % bleiben. Duftendes Wiesenheu, trockenes Gras, eingeweichte Heucobs und Sepiaschulpe als Kalziumspender wird gern geknabbert.

Die Nahrung muss in breiter Palette angeboten werden. Bei Jungtieren ist an eine höhere Versorgung mit Kalzium zu denken.

Der Flüssigkeitsbedarf wird sowohl durch Saufen als auch durch Aufnahme von stark durchsafteten Pflanzen oder Früchten gedeckt. Saufen im engeren Sinne kann auch beobachtet werden, vor allem gern beim wöchentlichen Baden wobei häufig auch Kot- und Harnabsatz festzustellen ist. Das Saufen aus Trinkschalen wird nur selten beobachtet.

Winterruhe

Kranke und schwache Tiere sollten nicht eingewintert werden. Eine warme "Überwinterung" überstehen diese Tiere unbeschadet. Für die Schildkrötenzucht ist die Winterruhe besonders wichtig.

Die Überwinterung kann für die Europäische & für die Vierzehen-Landschildkröte in winterfest gemachten Schutzhäusern, im frostfreien Keller oder im Kühlschrank in speziell hergerichteten Behältern geschehen, muss aber kontrolliert werden.

Eine Nahrungsaufnahme erfolgt kurz vor und während der Winterruhe nicht. Gelegentliche Sonnenbäder vor der kalten Jahreszeit begünstigen die Darmentleerung. Auch lauwarme Bäder fördern die Leerung des Darmes.

Nach Beendigung der Winterruhe die Temperatur langsam steigern. Lauwarme Bäder & UV Bestrahlung sollten die Futteraufnahme (va. wasserreiches Futter wie Tomate, Gurke, Kopfsalat) & die Aufnahme von Wasser fördern. Bei Nahrungsverweigerung nach der Winterruhe bitte ihren Tierarzt aufsuchen.